Как монтировать потолочные балки

Мы постарались сделать для вас простую и понятную технологическую карту. Следуя положениям инструкции, вы сможете качественно установить полимерные фальшбалки на потолок своими руками. Все работы может выполнить домашний мастер, обладающий даже минимальным строительным опытом.

Когда можно начинать

Приступать к установке пенополиуретановых балок есть смысл, когда общестроительные и основные отделочные работы уже завершены. В любом случае, в помещении уже должен установиться нормальный влажностный и температурный режим. Зимой нужно иметь функционирующее отопление, чтобы прогреть воздух хотя бы +5 градусов тепла для нормальной работы клеевых составов.

Важно! Настоятельно рекомендуем производить акклиматизацию полиуретановых декоративных балок, а также клея и всех иных используемых комплектующих. Для этого материалы необходимо занести в помещение и оставить на 2-3 суток, что позволит избежать внутренних напряжений и трещин от возможных температурных деформаций. Предварительно следует освободить материалы от плёночной упаковки, если она есть.

Крепление балок возможно осуществить как до выполнения основной отделки потолка обоями, декоративной штукатуркой или покраской, так и после того, как финишные слои будут уже на месте. Однако, во втором случае (такой порядок менее предпочтителен) необходимо будет обязательно применять механическую фиксацию и ставить изделия уже выкрашенные, так как потом подшпаклёвывать зазоры и что-то подкрашивать будет уже проблематично.

Особенности подготовки основания и материалов

Как правило, любые погонажные декоративные элементы сразу подчёркивают имеющиеся неровности стен и потолков. Крупного сечения полимерные балки, в отличии, например, от плоской и гибкой полимерной доски, не могут сильно изгибаться и повторять перепады на плоскости, поэтому есть смысл позаботиться о выравнивании основы, чтобы не пришлось в дальнейшем заделывать слишком большие щели.

Важно! Основание, не имеющее финишной отделки (гипсокартон, штукатурка, шпаклёвка…), в обязательном порядке рекомендуем прогрунтовать глубокопроникающим составом, что поможет увеличить адгезию клея к основе.

Советуем перед началом каких-либо работ произвести калибровку материала. Просмотрите весь погонаж, чтобы выявить изделия с возможными дефектами. Балки с неровностями/деформациями или с загрязнениями можно использовать на подрезку и в малозаметных зонах (допустим, установить деталь первой и прижать дефектной стороной к стене).

Разметка

Прежде всего, необходимо определиться с расположением фальшбалок. В подавляющем большинстве случаев их устанавливают по направлению от двери к окну, так как настоящие несущие балки перекрытия или ригели стропильных ферм (которые оставляют видимыми в интерьерах «деревенского» стиля) чаще всего лежат перпендикулярно линии конька и линии наружной стены с карнизным свесом.

Оптимальный шаг расстановки балок на потолке определяется исключительно эстетическими соображениями, он подбирается с учётом конкретных сечений устанавливаемого погонажа и габаритов помещения, но обычно используются среднестатистические стропильные дистанции – от 600 мм до 1200 мм. 

Место каждой балки желательно обозначать не по оси, а по её контуру, то есть для каждого элемента нужно будет нарисовать на потолке по 2 линии. Опыт показывает, что наиболее качественно эту операцию можно выполнить при помощи малярного отбивочного шнура, которым соединяют заранее нанесённые (по рулетке карандашом) метки.

Также стоит сразу разметить места, где будет производиться стыковка балок. Кстати, стыковать балки рекомендуем в шахматном порядке – начиная в соседних рядах крепить целые длинные изделия от разных стен.

Параллельно с этим, необходимо разметить места установки закладных элементов, а также места прохода их крепежей.

Изготовление и крепление закладных элементов

Без применения механической фиксации надёжно можно закрепить только полиуретановые балки самого тонкого сечения. Производители в своих рекомендациях предлагают предварительно на потолок установить базовые несущие бруски, а потом к ним крепить погонажные детали. 

Если используется только клей, то балки во время монтажа необходимо прижимать распорками с демпферными прокладками, идущими от пола.

Закладные элементы придётся изготовить самостоятельно. Обычно у профессионалов в ход идут антисептированные отрезки сухого хвойного бруска. Брусок должен быть отпилен поперёк волокон, длина отрезка должна составлять от 75 мм до 200 мм.

Сечение бруска в идеале должно соответствовать форме паза (но быть чуть меньше его, чтобы изделие легко садилось на закладные бруски, но не ломалось под нажимом крепежа), которым с тыльной стороны наделена полимерная балка. В подавляющем большинстве случаев форма паза напоминает трапецию.

Для монтажа балок из пенополистирола закладные бруски устанавливаются через примерно каждые 800 или 1000 мм. В обязательном порядке один относительно длинный брусок (15-20 сантиметров) нужно расположить под стык двух балок.

По центру каждого бруска просверливается отверстие, необходимое для свободного прохода крепежа (так как метизы, идущие «через тело» не должны раскалывать древесину). На месте закладные детали фиксируются одним крепежом, мастера, в зависимости от типа основы, обычно пользуются анкерами, дюбелями или саморезами…

Важно! После установки брусков необходимо на потолке обозначить их контуры с выходом меток за пределы габаритов балки, так как в момент крепления погонажа закладной элемент видно нее будет.

Подготовка полиуретановой балки к монтажу

Обычно фальшбалки поставляются уже готовыми к установке, они имеют цветное декоративное покрытие. Но также можно в Санкт-Петербурге купить балки пенополиуретановые без покрытия – то есть «под покраску». Такой продукт необходимо окрашивать на верстаке. Тип ЛКМ выбирается по рекомендациям производителя, он должен нормально сочетаться с полимерной лепниной.

В больших количествах раскрой балок по длине лучше всего производить при помощи высокооборотистой торцовочной пилы, на которую установлен диск с твердосплавными напайками. В домашних условиях можно воспользоваться ножовкой с полотном по металлу.

Важно! Торец балки, которым производится стыковка, или торец, примыкающий к стене, рекомендуем отрезать. Тогда контакт этой части балки будет плотнее и надёжнее, а зазоры – меньше и красивее. 

Некоторые производители рекомендуют ножом выполнить насечки на обрезных торцах полиуретановых погонажных изделий. Дополнительная шероховатость поможет добиться улучшенной адгезии между деталями в важном склеиваемом узле.

Крепление полимерной балки на потолке

Когда все подготовительные операции завершены, выполняют установку основных заготовок. Так как длина целых пенополиуретановых балок составляет порядка 3-4 метров, то монтаж придётся производить с участием минимум 2 мастеров.

На каждую балку вдоль обеих её рабочих кромок наносится клей. Клеевой состав должен наноситься тонкими сплошными полосами, чтобы не было ни пропусков, ни больших отходов материала (вызывающих загрязнение лицевых поверхностей). В среднем одна стандартная туба клея под пистолет расходуется на 8-10 погонных метров балки.

Также следует промазывать клеем торцы полимерных балок, которые соприкасаются друг с другом.

Важно! Некоторые производители полимерной лепнины рекомендуют использование двух разных однокомпонентных составов (стыковочный и монтажный). Один является универсальным, который хорошо сцепляется с полиуретаном и с минеральными или полимерными основами. А другой состав – специализированный, предназначенный только для взаимного соединения пенополиуретановых изделий.

Полиуретановая фальшбалка с нанесёнными полосками клея «надевается» на закладные бруски и плотно прижимается к основанию. В местах контакта балки и бруска с обеих сторон погонажного изделия необходимо выполнить механическое крепление. В качестве крепежей рекомендуем использовать нержавеющие (анодированные) саморезы по дереву длиной порядка 25-35 мм, которые вместо острия снабжены сверлом. Наличие режущих кромок на острие, позволяет отдельной операцией не выполнять засверливание, необходимое, чтобы предотвратить растрескивание бруска. Хорошим вариантом метизов являются «финишные» саморезы со сверлом и с головкой под потай.

На каждый брусок ставят по 2 самореза (по 1 с каждой стороны).

Завершающие операции

После того как клей затвердеет (обычно можно приступать «на следующий день»), начинают шпаклевать стыки и заделывать утопленные в пенополиуретан головки саморезов. Чаще всего для этого используют тот же состав, которым клеят полимерный погонаж на потолок.

Важно! Не ранее чем на следующий день можно будет поставить балки поперечные, если таковые предусмотрены проектом. В противном случае, недавно приклеенные длинные балки можно случайно сместить, расперев их поперечинами.

Ещё через день все просматриваемые снизу, подшпаклёванные места затирают наждаком и подкрашивают. Производители полимерной лепнины в свои прайсы обычно включают «ремонтные комплекты», содержащие соответствующего цвета краску.

На самом заключительном этапе места стыковки полимерных балок на потолке маскируют вспомогательными декоративными элементами. Это могут быть либо металлические скобы, либо стилизованные под металл декоративные ремни. В качестве доборных деталей балки потолочные могут комплектоваться опорными консолями из пенеполиуретана, которые закрепляются на стену под балкой.